第一章 康朋街
他从不张扬，从不接受媒体采访，从不在社交场合抛头露面，但因为2006年李寻亲自设计了喜马拉雅系列皮包。
整个巴黎时尚圈都知道了香奈儿有个神秘的天才，但是绝大多数人都不知道他到底长什么样，也不知道他到底有多厉害。
李寻根本不在乎这些。
他见过很多年少成名最后陨落的例子，上辈子和这辈子在这个行业里见得太多了，天赋这东西，最是经不起挥霍。
更何况，他根本就不是真正的超级天才，他最多算有天赋的人，所以李寻在Chanel猥琐发育了好几年。
如果说大学毕业以前李寻在疯狂完善地基，那么在Chanel潜心闭关工作的这段时间，他的世界观被重塑了一遍。
他原本是一个普通商业品牌的时装设计师，还带着一些对“爆款、性价比、季度周转”的本能认知进入香奈儿，而在卡尔·拉格斐与维吉妮·维雅德身边，李寻经历的不只是“技能升级”，而是从底层逻辑到价值体系的系统性置换。
这种冲击是分层递进的。
从最初被极致工艺震撼的“感官冲击”，到被品牌遗产重塑的“认知颠覆”，再到被两位截然不同的老师刻入骨髓的“时尚人生哲学改造”，最终彻底改变了李寻对“时尚是什么、设计师该做什么、奢侈的本质是什么”的全部理解。
香奈儿的第一课，就是用每一个细节告诉李寻，真正的奢侈，是对“效率”的彻底背叛。
李寻看到一件经典斜纹软呢外套，需要6个不同工坊的工匠耗时150-300小时完成，仅内衬的绗缝就有12道手工工序，每一针的间距精确到毫米，纽扣的重量要和面料的垂坠感完美匹配，甚至内衬的花纹必须和外套的花纹精准对齐。
这些细节，绝大多数消费者在购买时根本不会注意，甚至穿很长时间都发现不了，但香奈儿会为了这些“看不见的完美”，不计成本地投入时间和人力。
卡尔·拉格斐会为了一种特定的蓝色，让染料厂反复调试37次，直到调出他心中“属于香奈儿的深海蓝”。
维吉妮会因为一个山茶花的花瓣弧度不够自然，让工坊把已经做好的配饰全部报废重做。
李寻之前认为“手工”是营销噱头，但在这里，手工是“不可替代的温度”。
Lesage刺绣工坊的老工匠，能用一根线绣出数十种不同的光泽。
Massaro鞋履工坊的师傅，根据每个模特的脚型定制高跟鞋，让她们穿着12厘米的细高跟走完整场秀都很轻松……
这就是奢侈：不是卖贵的东西，而是卖“时间的沉淀”和“人的尊严”。
……